Das GRS-Label (Global Recycled Standard)

Steckbrief des GRS

Art des Standards und Geltungsbereich

• Ein internationaler, freiwilliger „Full Product“-Standard: Er deckt das Endprodukt sowie die vorgelagerten Verarbeitungsschritte ab (Spinnen, Weben, Färben, Konfektion usw.).
• Anwendbar auf jedes Produkt mit recyceltem Material: Textilien, Kunststoffe, Papier, Metall usw., auch wenn er in der Praxis stark auf den Textilbereich ausgerichtet ist.

Gehalt an recycelten Materialien

Zwei Ebenen sind wichtig zu unterscheiden:

• GRS-Zulässigkeit: Ein Produkt kann in das GRS-System aufgenommen werden, sobald es mindestens 20 % recyceltes Material enthält.
• Tatsächlich „gelabeltes“ Produkt: In der Praxis weisen Verbraucherinformationen darauf hin, dass ein GRS-Label auf einem Kleidungsstück mindestens 50 % recycelte Fasern garantiert.

Der GRS akzeptiert sowohl Pre-Consumer-Materialien (Produktionsabfälle) als auch Post-Consumer-Materialien (gebrauchte Kleidung oder Produkte), sofern sie der ISO-Definition von „recycelt“ entsprechen.

Definition von „recycelt“ und Chain of Custody

Der GRS verlangt:

• eine dokumentierte Chain of Custody, die jeden Akteur vom Recycler bis zum letzten zertifizierten Verkäufer abdeckt,
• Transaction Certificates für jede Übergabe zertifizierter Ware,
• Audits durch akkreditierte Drittstellen.

Das verhindert (zumindest theoretisch), dass eine Marke einfach „recycled“ auf ein Etikett klebt, ohne belastbare Nachweise.

Die zentralen Kriterienblöcke des GRS

Umweltkriterien

Zertifizierte Standorte müssen:

• die geltenden Umweltvorschriften zu Wasser, Luft, Abfällen und Emissionen einhalten,
• ihren Verbrauch an Energie und Wasser, ihre Emissionen und Abfälle erfassen und überwachen,
• sich Verbesserungsziele setzen (Energie- und Wasserverbrauch reduzieren, Abfall reduzieren, Abwasserbehandlung verbessern usw.).

Es geht also nicht nur darum, „ein bisschen zu recyceln“, sondern um eine sauberere Produktion rund um recycelte Materialien.

Soziale Kriterien

Der GRS umfasst grundlegende soziale Anforderungen, meist im Einklang mit den Konventionen der ILO¹:

• Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit,
• Sicherheit und angemessene Arbeitsbedingungen,
• Vereinigungsfreiheit, Nichtdiskriminierung usw.

Wichtig: Der Standard gilt für die zertifizierten Standorte, nicht automatisch für alle Betriebe entlang der gesamten Lieferkette.

Chemikalienkriterien

Der Standard schreibt vor:

• Beschränkungen für zulässige Chemikalien (Farbstoffe, Hilfsmittel, Ausrüstungen),
• das Verbot bestimmter gefährlicher Stoffe, ähnlich wie in anderen Referenzsystemen (z. B. REACH²).

Ziel ist es sicherzustellen, dass recycelte Textilien nicht nur „auf dem Papier sauber“ sind, sondern mit kontrollierten chemischen Verfahren hergestellt werden.

Governance und Weiterentwicklung des Standards

Textile Exchange führt eine umfassende Überarbeitung seiner Standards durch (einschließlich GRS), mit der neuen Norm „Materials Matter Standard“, die Ende 2025 im Rahmen eines einheitlichen Standardsystems erwartet wird.

Der heutige GRS befindet sich daher in einem dynamischen Umfeld, geprägt durch:

• gesetzlichen Druck,
• steigende Transparenzanforderungen,
• Kritik an Grenzen von Audits und Zertifizierungen.

Die Stärken des GRS-Labels

Ein vergleichsweise anspruchsvoller Recyclinganteil

Im Vergleich zu anderen Standards:

• RCS: ab 5 % recyceltem Material, ohne starke soziale/ökologische Anforderungen.
• GRS:
• Produkt zulässig ab 20 % recyceltem Material,
• gelabelte Produkte mit ≥ 50 % recyceltem Material, meist klar an Verbraucher kommuniziert.

Für Konsumenten bedeutet GRS praktisch: „Hier ist der Recyclinganteil wirklich bedeutend.“

Ein 360°-Ansatz: Material + Prozesse

Der große Vorteil gegenüber einem einfachen Marketing-„Recyclinglogo“:

• Rückverfolgbarkeit des recycelten Materials,
• soziale Kriterien an den Standorten,
• ökologische Kriterien (Wasser, Energie, Abfall, Abwasser),
• chemische Kriterien (verbotene oder eingeschränkte Stoffe).

Damit ist es ein eher umfassendes Label für den Bereich „recycelte Materialien“ bei Textilien (und anderen Produkten).

Seriöse Rückverfolgbarkeit und Anti-Greenwashing (zumindest teilweise)

Dank:

• Transaction Certificates,
• unabhängigen Audits,
• Überwachung der Chain of Custody,

verhindert der GRS das unbelegte „recycled“ – ein entscheidender Punkt angesichts zunehmender Greenwashing-Fälle.

Für Marken ist er ein wichtiger Nachweis ihrer Umweltclaims, vor allem im verschärften regulatorischen Umfeld.

Ein anerkannter und weit verbreiteter Standard

Der GRS gehört zu den referenzgebenden Standards für recycelte Materialien in der Mode (insbesondere recyceltes Polyester und Polyamid).

Für Einkäufer und Verbraucher ist es ein klar verständlicher Bezugspunkt: Er ist sowohl bei Mainstream-Marken als auch bei engagierteren Labels verbreitet.

Die Grenzen des GRS-Labels

Und nun der Teil „was der GRS nicht oder nicht vollständig abdeckt“.

Keine Aussage über Leistung oder Haltbarkeit des Produkts

Der GRS garantiert nicht:

• die Widerstandsfähigkeit eines Produkts,
• seine Lebensdauer,
• seine allgemeine Qualität (Nahtfestigkeit, Waschbeständigkeit usw.).

Ein GRS-T-Shirt kann sehr empfindlich oder schlecht konstruiert sein: Der Standard bewertet weder das Produktdesign noch die technische Endqualität.

Er deckt nicht die gesamte Marke ab, sondern nur bestimmte Produkte/Standorte

Eine Marke kann:

• nur einen Teil ihres Sortiments zertifizieren,
• nur bestimmte Fabriken oder Lieferketten zertifizieren lassen.

Analysen betonen klar: Das Label bezieht sich auf das zertifizierte Produkt bzw. die zertifizierte Kette, nicht auf die ganze Marke.

Eine Marke kann also in manchen Bereichen vorbildliche GRS-Produkte anbieten und gleichzeitig in anderen extrem problematisch bleiben (Ultraschnelle Mode, große Produktionsmengen etc.).

Das Produktlebensende wird kaum berücksichtigt

Der GRS konzentriert sich auf:

• das verwendete recycelte Material,
• die Produktion bis zum letzten zertifizierten Verkäufer.

Er stellt jedoch keine vollständige Lebenszyklusbewertung sicher, insbesondere nicht:

• die Recyclingfähigkeit am Ende der Nutzung,
• Rücknahme-, Reparatur- oder Weiterverkaufsmodelle.

Es handelt sich also um ein Label für Recyclinganteil + Produktionsprozesse, nicht für vollständige Kreislaufwirtschaft.

Strukturelle Grenzen von Audits und Zertifizierungen

Wie alle Standards, die auf:

• punktuellen Audits,
• von Unternehmen gelieferten Dokumenten,

basieren, ist das System nicht unfehlbar:

• Risiko verdeckter Nichtkonformitäten,
• Qualität hängt stark von Auditstellen und Kontrollrigor ab.

Selbst Textile Exchange gibt zu, dass Standards nicht alle Probleme lösen und die Verantwortung der Marken nicht ersetzen.

Technische Grenzen des Recyclings

Selbst mit einem soliden Label:

• bauen sich Fasern ab über mehrere Recyclingzyklen hinweg,
• Materialmischungen (Polyester/Baumwolle usw.) sind schwer recycelbar,
• die Kosten recycelter Materialien sind oft höher als für Neuware.

Der GRS verbessert die Glaubwürdigkeit des Recyclinganteils, löst aber nicht die technischen Grenzen der Branche.

Ein Teilaspekt der „Nachhaltigkeit“ einer Marke

Zusammengefasst sagt der GRS:

• nichts über die Produktionsmengen,
• nichts über Überkonsum,
• er deckt nur einen Baustein der Nachhaltigkeit ab (Recycling + Prozesse) und nicht Themen wie Suffizienz, langlebiges Design, Reparierbarkeit oder Geschäftsmodelle.

Eine Ultra-Fast-Fashion-Marke kann massenhaft GRS einsetzen und dennoch aufgrund ihres Tempos und ihrer Mengen hochproblematisch bleiben.

Zusammenfassung: Wie ist das GRS-Label zu verstehen?

Die wichtigsten Punkte:

1. GRS = Recycling + Soziales + Umwelt + Chemie + Rückverfolgbarkeit, nicht nur ein Prozentsatz.
2. Ein GRS-gelabeltes Produkt enthält mindestens 50 % recyceltes Material (Zulässigkeit ab 20 %).
3. Es ist ein guter Schutz vor Greenwashing in Bezug auf „recycled“, dank Chain of Custody und Audits.
4. Aber: Der GRS garantiert weder die Haltbarkeit eines Produkts noch die Gesamtperformance der Marke und deckt das Lebensende nicht vollständig ab.