Le label GRS (Global Recycled Standard)

Fiche d’identité du GRS

Type de standard et périmètre

• Standard international, volontaire et “full product”: il couvre le produit fini mais aussi les étapes de transformation en amont (filature, tissage, teinture, confection…).
• Applicable à tout produit contenant de la matière recyclée: textiles, plastique, papier, métal, etc., même si, dans la pratique, il est ultra-dominant sur le textile.

Teneur en matières recyclées

Deux niveaux sont importants à distinguer:

• Éligibilité GRS: un produit peut entrer dans le système GRS dès 20 % de matière recyclée.
• Produit réellement “labellisé” / mis en avant comme GRS: en pratique, les guides et fiches consommateurs indiquent que le label sur un vêtement garantit au moins 50 % de fibres recyclées dans le produit fini.

Le GRS accepte à la fois du pré-consommation (chutes de production) et du post-consommation (vêtements ou produits usagés), à condition de respecter la définition ISO du “recyclé”.

Définition du recyclé et chaîne de contrôle

Le GRS impose:

• une chaîne de contrôle documentée (“chain of custody”) couvrant chaque acteur, du recycleur jusqu’au dernier vendeur,
• des certificats de transaction (Transaction Certificates) pour chaque transfert de marchandises certifiées,
• des audits par des organismes tiers accrédités.

C’est ce qui permet d’éviter qu’une marque ne colle juste “recycled” sur une étiquette sans preuve solide – au moins en théorie.

Les grands blocs de critères GRS

Critères environnementaux

Les sites certifiés doivent:

• respecter la réglementation sur l’eau, l’air, les déchets, les effluents, etc.,
• suivre et enregistrer leurs consommations d’énergie et d’eau, leurs émissions, leurs déchets,
• se fixer des objectifs d’amélioration (réduction de la consommation d’énergie, de l’eau, réduction des déchets, amélioration du traitement des effluents…).

On n’est pas juste sur “on recycle un peu”, mais sur une logique de production plus propre autour de ces matières recyclées.

Critères sociaux

Le GRS intègre un socle de critères sociaux, en général alignés sur les conventions de l’OIT¹:

• interdiction du travail forcé et du travail des enfants,
• sécurité et conditions de travail décentes,
• liberté d’association, non-discrimination, etc.

Attention: le standard s’applique aux sites certifiés, pas à toute la chaîne si toutes les usines ne sont pas dans le périmètre.

Critères chimiques

Le label impose:

• des restrictions sur les produits chimiques autorisés (dyes, auxiliaires, finitions),
• l’interdiction de certaines substances dangereuses, dans une logique proche d’autres référentiels (type REACH²).

L’idée: garantir que le textile recyclé ne soit pas “propre sur le papier” mais produit avec des procédés chimiques maîtrisés.

Gouvernance et évolution du standard

Textile Exchange a engagé une révision globale de ses standards (dont GRS), avec la future norme “Materials Matter Standard” annoncée pour fin 2025 dans une logique de système de standards unifié.

Donc le GRS que l’on connaît aujourd’hui s’inscrit dans un cadre en mouvement, poussé notamment par:

• la pression réglementaire,
• les attentes de transparence,
• les critiques sur les limites des audits et certifications.

Les forces du label GRS

Un seuil de recyclé relativement ambitieux

Par rapport à d’autres standards:

• RCS: dès 5 % de matière recyclée, pas de critères sociaux/environnementaux forts.
• GRS:
• produit éligible à partir de 20 % de recyclé,
• produits mis en avant / labellisés avec ≥ 50 % de matière recyclée, souvent communiqués au consommateur.

En pratique, pour un consommateur, GRS signifie: “ici, la part de recyclé est vraiment significative”.

Une approche “360°”: matière + process

Le gros point fort par rapport à un simple “logo recyclé” marketing:

• traçabilité de la matière recyclée,
• critères sociaux sur les sites,
• critères environnementaux (eau, énergie, déchets, effluents),
• critères chimiques (substances interdites ou restreintes).

Ça en fait un label plutôt complet pour le volet “matières recyclées” des produits textiles (et autres).

Traçabilité sérieuse et anti-greenwashing (au moins partiellement)

Grâce aux:

• Transaction Certificates,
• audits indépendants,
• suivi de la chaîne de contrôle,

le GRS permet d’éviter le “recycled” non vérifié, point crucial alors que les cas de greenwashing liés au recyclé se multiplient.

Pour les marques, c’est un outil de preuve de leurs allégations, utile aussi dans un contexte réglementaire qui devient plus strict sur les allégations environnementales.

Un standard reconnu et largement adopté

Le GRS fait partie des standards de référence pour les matières recyclées dans la mode (notamment pour polyester et polyamide recyclés).

Pour les acheteurs pro comme pour les consommateurs, c’est un repère lisible: on le retrouve sur beaucoup de collections “recyclées” des marques mainstream, mais aussi chez des labels plus engagés.

Les limites du label GRS

Et maintenant la partie “ce que GRS ne fait pas, ou pas complètement”.

Il ne dit rien sur la performance ou la durabilité du produit

Le GRS ne garantit pas:

• la résistance du produit,
• sa durée de vie,
• ni sa qualité globale (solidité des coutures, tenue au lavage, etc.).

Un t-shirt GRS peut être très fragile ou mal conçu: le label ne juge pas le design produit ni la qualité technique finale.

Il ne couvre pas toute la marque, seulement certains produits/sites

Une marque peut:

• certifier une partie seulement de sa gamme,
• certifier uniquement quelques usines ou chaînes d’approvisionnement.

Les articles de décryptage des labels rappellent bien que le label porte sur le produit ou la chaîne certifiée, pas sur l’ensemble de la marque.

Donc: une marque peut avoir des produits GRS très propres sur certains segments, et rester très problématique sur d’autres (volumes, ultra-fast fashion, etc.).

La fin de vie du produit est peu prise en compte

Le GRS se concentre sur:

• la matière recyclée utilisée,
• la production jusqu’au dernier vendeur certifié.

Mais il n’assure pas une gestion complète du cycle de vie, en particulier:

• la recyclabilité du produit en fin de vie,
• les systèmes de reprise, réparation, revente, etc.

On est donc face à un label de contenu recyclé + process de production, pas un label de circularité totale.

Les limites structurelles des audits et certifications

Comme tous les standards basés sur:

• des audits ponctuels,
• des documents fournis par les entreprises,

le système n’est pas infaillible:

• il reste un risque de non-conformités cachées,
• la qualité dépend beaucoup de l’organisme d’audit et de la rigueur des contrôles.

Même Textile Exchange rappelle que les standards ne peuvent pas tout régler et qu’ils ne remplacent pas la responsabilité directe des marques sur leurs chaînes d’approvisionnement.

Complexité technique du recyclage et limites physiques

Même avec un label solide:

• les fibres se dégradent au fil des cycles de recyclage,
• les mélanges de matières (polyester / coton, etc.) sont difficiles à recycler,
• les coûts de matières recyclées restent souvent plus élevés que le “vierge”.

Le GRS aide à fiabiliser la partie “contenu recyclé”, mais il ne résout pas les limites techniques de la filière.

Un outil partiel pour la “durabilité” d’une marque

En résumé, GRS:

• ne dit rien sur les volumes de production,
• ne traite pas la question du surconsommation,
• ne couvre qu’une brique de la durabilité (recyclé + process) parmi beaucoup d’autres (sobriété, design durable, réparabilité, modèle économique…).

Une marque ultra-fast fashion peut, en théorie, utiliser massivement du GRS et rester problématique sur l’essentiel: le rythme et la quantité de production.

En résumé: comment lire le label GRS ?

Si on doit retenir les idées clés:

1. GRS = recyclé + social + environnement + chimie + traçabilité, pas juste un pourcentage de matière.
2. Un produit labellisé GRS contient au moins 50 % de matière recyclée, avec un seuil d’éligibilité à 20 %.
3. C’est un bon garde-fou contre le greenwashing sur le “recyclé”, grâce à la chaîne de contrôle et aux audits.
4. Mais: GRS ne garantit ni la durabilité du produit ni la vertu globale de la marque, et ne couvre pas toute la circularité (fin de vie).